ПКА АБАТ 10ВМ модель2012г. самопроизвольно выключается
- Автор темы TexnikMT
- Дата начала
vovaivanova
Ангел форума
А питание в порядке? Может автомат неисправен? Может еще и контакт не протянут
Попадалась похожая проблема на аппаратах 2012г. Плюс выскакивала ошибка "...перегрев".Вылечилось установкой дополнительного вентилятора на боковую стенку,плюс зачистка контактов вилок на плате управления.Работы выполнялись последовательно,с временными паузами в день,два (для проверки результата).Помогла,скорее всего, зачистка контактов: если внимательно приглядеться,то можно увидеть "безобразное количество лака" на плате и элементах,частично на штырях разъёмов.Что-то у них в технологии "поправить" надо
(после 2012 г) "имхо"
rou4235ter
Специалист
Ответил в отдельной теме.
Поставили новую плату,пока полет нормальный,значит всё-таки она виновата
rou4235ter
Специалист
Снятую плату отдайте электронщику, скажите что барахлит схема стабилизации питания, а дальше он сам найдёт в чём дело.
Добрый день, можете более детально направить куда "копать"?
Занимаюсь ремонтом ресторанного оборудования, столкнулся с схожей проблемой на пароконвектомате Абат ПКА10-1/1ПМ (модель 2012г) с бойлером, фактическая дата производства март 2013г. Контроллер 38ПКА3v05 19.10.2012г.
Описание ситуации: парик в режиме "конвекция" работает исправно, тестировали несколько раз, по 40 минут выпекали запеканки и тд. НО стоит выбрать какой то режим с использованием пара, то спустя какое то время отключается контактор, реле и соответственно сам контроллер отключается и уходит в режим дежурки (остается гореть светодиод на кнопке "вкл/откл"). Так происходит и в режиме запущенного цикла и даже просто в режиме ожидания, главный нюанс, что именно если на панели выбран какой либо режим с упоминанием пара, будто аллергия. Никаких ошибок при этом не появляется.
Бойлер вскрывал, можно сказать идеально чистый, отверстие к бачку с электродами чистое, даже проверял просовыванием провода 2,5мм. Электроды чистые, когда снимал все зарисовал и ничего не напутал. После опорожнения бойлера при включении некоторое время идет набор воды, потом останавливается - значит сигнал от электродов доходит до контроллера. ТЭНы бойлера исправны, во время работы на них поступает напряжение через твердотельные реле, замерял токовыми клещами каждую фазу - около 11А. Твердотельные реле соответственно исправны. Вначале моей диагностики выявил, что одно твердотельное реле не пропускает одну фазу на ТЭНы бойлера, но вылечилось перевключением разъема на контроллере, которые подают сигнал на твердотельное реле.
Что еще пробовал: запустил режим пар + конвекция и выдернул клавиатуру (верхний более крупный пленочный разъем), думал, что возможно она замыкает - но нет, все равно та же проблема. Снял контроллер, визуально видно, что кто-то уже паял 3 электролита. Проверил все электролиты - в норме. Пропаял все ореольчики и подозрительные дефекты пайки - не помогло. Пробовал отсоединять разъемы с контроллера поочередно - думал может повторится проблема, но нет - выскакивают соответствующие ошибки и не более.
Все защитные термостаты исправны, прозваниваются как положено.
Пришел к выводу, что это какая то внутренняя неисправность контроллера (платы). Провел целый день рядом с париком, голову сломал.
Плату снял, но без клавиатуры и всех датчиков запустить в рабочий режим не получается, соответственно продиагностировать в режиме работы не могу.
Pavel_0294
Пользователь
Доброго времени суток!
Ранее сталкивался с такой же проблемой в Абат ПКА10-1/1ПМ (модель 2012г) с бойлером. Контроллер 38ПКА3v05 вып..2012г.
Проверьте качество соединений на отсутствие окислов в местах подключений силовых проводников на входе в ПКА.
Поверьте напряжение питания тестером, а именно разность напряжений между нулевым проводником (голубой) и защитным проводником (желто-зеленый).
Она должна быть не более (4-6) В. Контроллер реагирует на дельта напряжений более 6 В. Столкнулся с этим, когда было разница напряжений в (25-30) В при включенном режиме "Конв +ПАР" работе и 35-40 В до запуска пр-ммы готовки на исполнение кнопкой "ПУСК".
Кроме того, проверьте величину напряжений на каждой фазе и особенно фазе питания, которое подано на контроллер и сравните её в режиме "Конвекция" и в режиме "Конв.+ПАР" или "ПАР" соответственно. Сделайте коммутацию фазных проводников так, чтобы на контроллер приходила фаза с напряжением близким к номинальному 230 В, т.к. при включении других потребителей на кухне, это напряжение может сильно проседать и контроллер выключится.
Передерните силовые проводники (N и фазный на плате контроллера) для того чтобы убрать окислы на контактах.
Если парик запитывается от УЗО и авт.выключателя или дифавтомата, то их убрать, а оставить только автоматический выключатель на 32 А.,
Старое здание и голимая электропроводка в эл. шкафу, в котором все проводники клубком.
В конечном итоге мне пришлось соединить болтовым соединением нулевой проводник и заземляющий внутри ПКА и на его входе.
Парик заработал.
Ранее сталкивался с такой же проблемой в Абат ПКА10-1/1ПМ (модель 2012г) с бойлером. Контроллер 38ПКА3v05 вып..2012г.
Проверьте качество соединений на отсутствие окислов в местах подключений силовых проводников на входе в ПКА.
Поверьте напряжение питания тестером, а именно разность напряжений между нулевым проводником (голубой) и защитным проводником (желто-зеленый).
Она должна быть не более (4-6) В. Контроллер реагирует на дельта напряжений более 6 В. Столкнулся с этим, когда было разница напряжений в (25-30) В при включенном режиме "Конв +ПАР" работе и 35-40 В до запуска пр-ммы готовки на исполнение кнопкой "ПУСК".
Кроме того, проверьте величину напряжений на каждой фазе и особенно фазе питания, которое подано на контроллер и сравните её в режиме "Конвекция" и в режиме "Конв.+ПАР" или "ПАР" соответственно. Сделайте коммутацию фазных проводников так, чтобы на контроллер приходила фаза с напряжением близким к номинальному 230 В, т.к. при включении других потребителей на кухне, это напряжение может сильно проседать и контроллер выключится.
Передерните силовые проводники (N и фазный на плате контроллера) для того чтобы убрать окислы на контактах.
Если парик запитывается от УЗО и авт.выключателя или дифавтомата, то их убрать, а оставить только автоматический выключатель на 32 А.,
Старое здание и голимая электропроводка в эл. шкафу, в котором все проводники клубком.
В конечном итоге мне пришлось соединить болтовым соединением нулевой проводник и заземляющий внутри ПКА и на его входе.
Парик заработал.
Доброго дня коллеги, спустя 2 месяца пишу отчет о успешном решении проблемы с самопроизвольным отключением пароконвектомата Абат ПКА10-1/1ПМ (модель 2012г) с бойлером. Проблему описывал в сообщении выше: в режимах, где участвует пар спустя некоторый промежуток времени парик отключался в ждущий режим, т.е. питание на парике есть, но активное меню пропадало, будто кто-то нажимал самую верхнюю кнопку вкл./откл. Если кому то лень читать всю историю, то можете сразу перейти к последнему абзацу.
Опишу какие предпринимал меры по устранению проблемы (забегая наперед - дело было не в них):
- вскрывал бойлер, внутри оказался весьма чистым, накипи минимум, переливные отверстия между бойлером и кубиком с электродами уровня были чистыми, трубка к сливному крану была чистая, электроды тоже были почти в идеальном состоянии (но для профилактики почистил);
- пробовал после включения и выбора режима отключал шлейф клавиатуры, думал может она коротит - нет, он все равно отключался;
- проверял контакты на электродах уровня, были чистые;
- снимал плату контроллера, несколько раз исследовал на наличие дефектов, проверял электролиты, пропаивал визуальные дефекты, возил к топовому электронику в нашем городе - все безрезультатно;
- по мелочи: отодвинул кабель термопары от петли питающего кабеля, заземление переподключил;
- заменил два однополюсных автомата ТДМ 10А на двухполюсный 6А (как оказалось зря, выбивал, в итоге поставил ИЕК двухполюсный на 10А);
- открутил в щитке нулевой провод - почистил контактные соединения, посадил на место, аналогично поступил с фазными проводами;
- в самом парике перекинул фазный провод для пиатния управления с фазы А на фазу В (фаза А 224V, фаза В 227V, фаза С 216V).
Так вот, последние 4 пункта (начиная с "по мелочи: отодвинул кабель.... и тд) производил в совокупности, после чего парик ожил, но всего на 2-3 дня. Повара обрадовались, отмыли парик в режиме пар и 2 дня довольные пользовались. Но потом снова звонок "та же самая беда, отключается". Я даже сначала подумал, что мне решили не платить за работу и таким образом кинуть, приехал - действительно отключается. Руки честно говоря уже начали опускаться, так как времени на него было потрачено очень много. Дал рекомендации заменить кабель питания и проверить качество подключения питающего кабеля, который идет от общего РП до щитка, в котором подключен этот парик. В РП полный бардак, этот кабель не удалось найти. Сказал, чтобы этой работой занялся электрик, который их обслуживает. Спустя неделю приехал к ним электрик, заменил кабель и в очередной раз перекинул питающую фазу. Снова парик заработал на 2-3 дня - появилась некая постоянность. НО потом снова звонок, что парик взялся за старое. По результатам всей диагностики сказал, чтобы поменяли место подключения, либо проложить новый кабель от РП до парика. По итогу электрик нашел другое место подключения, переподключил туда парик и чудо - уже почти месяц парик работает и все в порядке. Я предполагаю, что у них окислился нулевой проводник, для питания ТЭНов и электродвигателя он не нужен, а вот для цепи управления ноль нужен, он видимо и барахлил. Кстати парик был подключен 4 жильным кабелем: 3 фазы и ноль, этот же ноль являлся заземлением (подключал не я).
Резюмирую: парик самопроизвольно отключался из-за плохого качества подключения. Столовая находится в очень старом помещении. все на алюминии и в печальном состоянии - заменили место подключения и все заработало. Всем всего доброго, надеюсь данная информация кому то поможет!ф
Опишу какие предпринимал меры по устранению проблемы (забегая наперед - дело было не в них):
- вскрывал бойлер, внутри оказался весьма чистым, накипи минимум, переливные отверстия между бойлером и кубиком с электродами уровня были чистыми, трубка к сливному крану была чистая, электроды тоже были почти в идеальном состоянии (но для профилактики почистил);
- пробовал после включения и выбора режима отключал шлейф клавиатуры, думал может она коротит - нет, он все равно отключался;
- проверял контакты на электродах уровня, были чистые;
- снимал плату контроллера, несколько раз исследовал на наличие дефектов, проверял электролиты, пропаивал визуальные дефекты, возил к топовому электронику в нашем городе - все безрезультатно;
- по мелочи: отодвинул кабель термопары от петли питающего кабеля, заземление переподключил;
- заменил два однополюсных автомата ТДМ 10А на двухполюсный 6А (как оказалось зря, выбивал, в итоге поставил ИЕК двухполюсный на 10А);
- открутил в щитке нулевой провод - почистил контактные соединения, посадил на место, аналогично поступил с фазными проводами;
- в самом парике перекинул фазный провод для пиатния управления с фазы А на фазу В (фаза А 224V, фаза В 227V, фаза С 216V).
Так вот, последние 4 пункта (начиная с "по мелочи: отодвинул кабель.... и тд) производил в совокупности, после чего парик ожил, но всего на 2-3 дня. Повара обрадовались, отмыли парик в режиме пар и 2 дня довольные пользовались. Но потом снова звонок "та же самая беда, отключается". Я даже сначала подумал, что мне решили не платить за работу и таким образом кинуть, приехал - действительно отключается. Руки честно говоря уже начали опускаться, так как времени на него было потрачено очень много. Дал рекомендации заменить кабель питания и проверить качество подключения питающего кабеля, который идет от общего РП до щитка, в котором подключен этот парик. В РП полный бардак, этот кабель не удалось найти. Сказал, чтобы этой работой занялся электрик, который их обслуживает. Спустя неделю приехал к ним электрик, заменил кабель и в очередной раз перекинул питающую фазу. Снова парик заработал на 2-3 дня - появилась некая постоянность. НО потом снова звонок, что парик взялся за старое. По результатам всей диагностики сказал, чтобы поменяли место подключения, либо проложить новый кабель от РП до парика. По итогу электрик нашел другое место подключения, переподключил туда парик и чудо - уже почти месяц парик работает и все в порядке. Я предполагаю, что у них окислился нулевой проводник, для питания ТЭНов и электродвигателя он не нужен, а вот для цепи управления ноль нужен, он видимо и барахлил. Кстати парик был подключен 4 жильным кабелем: 3 фазы и ноль, этот же ноль являлся заземлением (подключал не я).
Резюмирую: парик самопроизвольно отключался из-за плохого качества подключения. Столовая находится в очень старом помещении. все на алюминии и в печальном состоянии - заменили место подключения и все заработало. Всем всего доброго, надеюсь данная информация кому то поможет!ф